古树茶，应该可以说是最近十年来普洱茶行业里最火热的一个名词了，我们经常会听到看到很多关于这一方面的言论。

不过，很多说法却是真真假假，其中的一些误区确是我们以为的常识，这让我们在品饮古树茶的路上多走了些弯路。

所以，今天就给大家讲讲古树茶究竟还有哪些真相吧。

古树茶为何以树龄百年作为区分界线？

有多大树龄才算古树？有说300年，有说200年，有说100年。

事实上，古树的树龄其实是很难精确测量的，目前并没有太好的方法。

而且，以任何一个时间“点”作为区分古树与小树的界线都会有一个难以绕开的问题——在跨过那个时间点的一刹那，茶树鲜叶的品质并不会发生质的变化。

如今，有另一种说法，是从历史事件上来看。

清末民初云南因战乱、瘟疫等故，茶叶生产受到很大影响，茶树种植基本停顿，这是一段有数十年跨度的时间。

以百年为古树茶分界线，实际上的区隔空间足有数十年，树龄差距如此大的茶树其品质已有可辨识的差别，因此将古树茶的界定标准定为百年是具有可执行性的。

古树茶越高、越粗、树龄越老，茶质越好？

直观上茶树越高越粗，越会给人以树龄更老的感觉，进而会产生品质更优的联想。

事实上，茶农采摘鲜叶时，会根据既往经验采摘口感较佳的植株，而品质不佳的则会弃采。

经常被采摘的植株发育难免受到影响，而弃采植株得以将其吸收的全部养分用于“快高长大”。

经年累月下来，树干直径、树冠宽幅和茶树高度都会产生显著差异。

所以，茶树也不一定越高龄茶质越好。

相对来说，高龄茶树所产的茶的更细腻，更平和，也更珍贵。

但百年左右的茶树也可能香气高扬，滋味有特色，还是要用茶质说话。

只有古树茶才能有“马蹄口”么？

“马蹄口”是坊间许多茶商经常用来向消费者力证其销售茶品是“古树茶”、“春茶”的凭据。

但在实践中，我们在生态茶和夏茶中都可以发现马蹄口。

实际上马蹄口的产生是因为“撕扯”的采摘手法。

这种手法会给茶树带来不可逆的破坏，茶树上凡是被撕扯过的地方就不会再发芽，严重的甚至会导致茶树死亡。

决定茶品品质的，应该是其内质而非马蹄口之类的皮相。

对于爱茶之人而言，理应抵制此种以“马蹄口”当做卖点的荒唐商业手段。

新茶不能完全体现茶山特色

一个尴尬的事实：每年有大量的古树茶，包括价格昂贵的名山，在未能充分体现其价值的情况下，被稀里糊涂的喝掉了。

究竟存多久才能喝，这个问题涉及到适饮期，存期短的茶和存期长的茶各有优点，都可以喝。

但是至少要有一两年的转化，才能大概看出一款古树茶的格局。

刚做好的新茶和存放一年以上的古树茶差异有多大，这不好定量，平均来说，相似度不超过三成，经过一两年以后，基本六七成的感觉就有了。

每年抢新也好，新茶品鉴也好，并没有多少合理性，所以我们建议边藏边喝，感受时间的魅力。

品鉴新茶，是基于对这款茶的熟悉度，只有建立起新茶老茶的对应关系之后，才能对新茶进行判断。

太多的茶，新茶和老茶喝起来完全不一，而且喝的越多，就越觉得规律难以捉摸，这也是存茶的魅力所在。

越陈未必越香

普洱茶的存放是个大课题。

只要是好茶，如果存放环境正确，短存期的茶和长存期的茶都很不错，不过普洱茶的转化有其自身的规律，不只越陈越香那么简单。

什么叫存放合理？就是满足三个要求，避免外界干扰，防止芳香类物质流失，合适的温湿度。

对于初级茶友来说，最重要的原则是要保持茶品的密封和合理的含水率。

所以通风什么的就免了吧，那是为了防止发霉的，芳香类物质会快速流失。

在合理存储的前提下，茶品不同阶段的香型有不同的特点，不是和时间的正比关系那么简单。

大体来说，前期的香更清扬一些，后面更醇厚一些。

理性看待名山

关于名山，记住三句话：名山一定有好茶，名山茶不一定好，好茶未必在名山。

第一，名山一定有好茶。不管名山成因如何，有历史的，有一时口感偏好的，有炒作的，但是有一点，名山一定有特点鲜明的好茶，而且是让大众喜爱的，性价比不论。

第二，名山茶不一定好。名山有好茶，但你去名山收的茶未必好，为什么？请往上翻，一座茶山不止一种茶。

第三，好茶未必在名山。一些有好茶的地方，或是因为交易不便、文化闭塞、产量稀少又或是说不清楚的原因，不为人知，这些茶的水平并不低于名山。

买名山还需要考虑原料真假，即使真的还要考虑性价比，即使不差钱还要考虑过度采摘品质下降的问题。

所以，马云说的对，花钱有时候更累人！最简单的还是喝你喜欢的古树茶就好了。